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Ajustes de disparo

Día-4-blog.jpg
¡¡¡Hola!!!


Hoy os voy a enseñar los ajustes que os encontraréis en la pantallita de la cámara. Dependiendo del modo de disparo que hayáis seleccionado, veréis unos u otros. Todos son importantes y al principio parece una locura, pero en cuanto os acostumbréis a entender la luz, lo haréis de manera automática.
Cada uno de los valores que se muestran los podréis modificar con una ruedecita dentada que estará cerca del disparador, bien delante, bien detrás, dependiendo de la cámara.

PANTALLA TRASERA LCD DE LA CÁMARA


Visualizacion de ajustes de disparo.PNG

Vamos allá (inspiramos profundamente).

MODO DE DISPARO: aquí aparecerá el modo que hayáis seleccionado en la dichosa ruedecita.

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: la velocidad a la que se toma la foto. Aquí veréis valores que van desde la palabra mega rarísima BULB, hasta 1/4000. El modo BULB mantiene abierto el obturador de la cámara todo el tiempo que mantengamos pulsado el disparador. El resto de números, son segundos y fracciones de segundos. Veréis desde 30” hasta 1”, y a partir de ahí, ½ (medio segundo), ¼(un cuarto de segundo),... Cuanto más rápido se abra y cierre el obturador, menos luz entrará. Normalmente, los tiempos más largos se usan para, por ejemplo, pintar con luz (¡¡¡que es divertidísimo!!! Sí, os enseñaré cómo hacerlo:D), fotografía nocturna, en condiciones con poca luz,... y será necesario el uso de un trípode (o cualquier superficie estática que mantenga la cámara fija por nosotros). Por el contrario, los tiempos más cortos se usan para congelar el movimiento (a los niños, el ejemplo perfecto), a las aves, vehículos,...

ABERTURA: aquí aparecerá el valor de abertura de diafragma del objetivo, dependiendo siempre de lo que sea capaz de abrirlo o cerrarlo el objetivo que tengamos puesto. Va acompañado de la letra “f”. Cuanto menor sea este número, más desenfoque conseguiremos (por ejemplo un f2.8), y cuanto mayor sea, menos. Aquí toca hablar de la profundidad de campo (pffff), pero creo que lo entenderéis mejor con un post con imágenes, así que toca esperar ^^.

ISO: este parámetro lo que hace es amplificar (digitalmente) la luz que entra en el sensor de cámara al hacer la foto (ein?). Hay muchos valores dependiendo de la marca y modelo de cámara, pero en las más comunes, el ISO más bajo suele ser el número 100, llegando a valores de 3200, 6400,... Cuanto más alto sea la ISO, más RUIDO (puntitos de colorines) aparecerá en nuestras fotos (madre mía…). Sí, también habrá un post sobre esto con imágenes :D. Y allí podréis ver qué narices es el ruido.

INDICADOR DE NIVEL DE EXPOSICIÓN: ahí veremos si estamos configurando bien los tres valores anteriores para que salga como nosotros queremos estupendamente la foto. Es lo mismo que vemos al mirar por el visor. Llegará el día en que cambiaréis los valores para obtener la exposición correcta sin despegar el ojo de él (os lo prometo).

COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN CON FLASH: ufffff. Esto vamos a dejarlo para el momento que lleguemos a la luz artificial y os enamoréis de ella.

ESTILO DE IMAGEN: solo se puede configurar en los modos de zona creativa (repasad la dichosa ruedecita). Este parámetro me gusta configurarlo a mí y seleccionarlo (subo la nitidez, el contraste y la saturación y dejo el tono tal cual). Si queréis saber cómo hacerlo o cómo lo hago yo, no dudéis en escribirme, tanto en comentarios como por email. Cada uno tenemos un gusto diferente (ninguno es mejor que otro), y yo lo tengo configurado al mío. Para empezar, lo dejaría en automático.

BALANCE DE BLANCOS: uno de los valores más importantes. Siempre disparo en RAW, así que este valor lo tengo configurado en automático y lo arreglo en la edición. También habrá post, así que tranquilos.

CORRECCIÓN Y AHORQUILLADO DEL BALANCE DE BLANCOS: no los he usado jamás. Si alguien tiene dudas que hable ahora o calle para siempre no tenéis más que decírmelo, me lo estudio y hago un post ^^.

LUMINOSIDAD AUTOMÁTICA: esto es un ajuste automático que hace la cámara para corregir situaciones de poca luz y contraste. No soy amiga de que la cámara elija por mí, así que yo lo tengo en “Estándar”, y al disparar en RAW me permite corregirlo depués.

FLASH INCORPORADO: este simbolito aparecerá si levantáis el flash incorporado.

MODO DE ENFOQUE AUTOMÁTICO: este parámetro tendréis que configurarlo dependiendo de qué tipo de fotografía estéis haciendo. Lo más común es tenerlo configurado en “ONE SHOT”, es decir, solo enfocará una vez al presionar el disparador a la mitad (estupendo para todo aquello que no se mueve demasiado). “AI SERVO”, en cambio, está enfocando continuamente (niños, niños) “AI FOCUS” es un híbrido de los dos anteriores; si el sujeto permanece estático, solo enfocará una vez, y si comienza a moverse, cambiará a AI SERVO automáticamente. Yo soy de las que prefiere el modo ONE SHOT e ir ajustando los demás parámetros. He probado los otros modos de enfoque y a mí no me han dado buen resultado, pero como cada uno es un mundo, adelante, ¡a probar se ha dicho!

MODO DE AVANCE: disparo único está claro, ¿no? Le dáis al botón una vez y aunque lo mantengáis pulsado, solo hace una foto. Disparos en serie, supongo que también; se disparan fotos hasta que levantéis el dedo del botón. Según la marca, modelo,... de cámara, se dispararán más o menos fotos por minuto (si disparáis en serie a algún sujeto en movimiento, os vendría de perlas usar el modo de enfoque AI SERVO o AI FOCUS). Autodisparador de 10 seg.: este modo configura la cámara para que tarde 10 segundos en hacer la foto, y así nos dé tiempo a correr hacia el grupo para salir nosotros :D. O bien, podemos usar un control remoto Canon maravilloso para hacerlo desde la distancia (y así nos ahorramos la carrera). Autodisparador de 2 seg.: es igual que el anterior, pero dispara en 2 segundos en vez de en 10, e importantísimo, no funciona el mandito. Autodisparador de 10 seg. + disparos en serie: con este modo podremos programar el número de fotos en serie (2 a 10) que queremos tomar tras pulsar el disparador, y esperar 10 segundos (me ha ocurrido en más de una ocasión que he programado este modo en lugar del autodisparador de 10 seg., y me han quedado fotos divertidísimas).

MODO DE MEDICIÓN: le decimos a la cámara cómo tiene que medir la luz que hay en el momento en que tomamos la foto. Medición evaluativa: Medición evaluativa.png este modo es el más usado, porque la cámara se encarga ella solita de hacer la medición de luz exacta para cada escena. Medición parcial: Medición parcial.pngcon este modo, la medición de la luz se hace en el punto central de enfoque. Es algo más precisa que la evaluativa, pero también más difícil de controlar. Medición puntual: Medición puntual.pngeste modo solo mide la luz de la escena en el punto central. Es el más preciso. Siempre suelo tener seleccionado este modo. Me gusta el detalle y que el detalle esté bien expuesto. Lo demás suele importarme menos, y si me importa, cambio mi modo de medición al que me convenga en ese momento. Medición promediada con preponderancia central: Medición promediada.pngmide la luminosidad en el centro y luego hace un promedio del resto de la escena. También uso mucho este modo, sobretodo en contraluces. Aquí os pongo unos dibujos donde lo veréis más fácil.

MEDICIÓN EVALUATIVA


Medición evaluativa 2.png


MEDICIÓN PARCIAL


Medición parcial 2.png


MEDICIÓN PUNTUAL


Medición puntual 2.png


MEDICIÓN PROMEDIADA CON PREPONDERANCIA CENTRAL


Medición promediada 2.png

He de avisaros que, exceptuando la medición evaluativa, ninguno de estos modos de medición bloquea la exposición al pulsar el disparador a la mitad. Si enfocáis y reencuadráis más tarde, acordaros de esto (aunque os daréis cuenta vosotros mismos cuando veáis la foto en el LCD de la cámara ^^).

CALIDAD DE GRABACIÓN DE LAS IMÁGENES: aquí os indicará qué calidad habéis seleccionado en el menú. Esto va a depender siempre del modelo y la marca de la cámara. Sigo animándoos a disparar en RAW, pero si al principio da miedito, hay un modo que lo hace también en jpeg (RAW+JPG.PNG). Al principio os gustará más el modo JPEG (el procesado de las cámaras es espectacular), porque el archivo RAW siempre lo veréis más apagado, menos contrastado,... Pero este tipo de archivo guarda toooooda la información de la escena, así que si luego queréis cambiar algo en el postprocesado, podréis hacerlo sin miedo a perder calidad. Ahí lo dejo :D.

El resto de iconos supongo que están claros, ¿no?: batería, wifi, número de imágenes,... Si tenéis cualquier duda de estos parámetros, preguntadme ^^.

Y… esto es todo por hoy. No perdáis esta chuletita, porque os ayudará en más de una ocasión. Os dejo un enlace a un archivo PDF con el contenido de este post para que lo tengáis a mano desde el móvil o el tablet mientras practicáis. ¡¡¡Espero que os ayude!!!

Ahora sí, gracias por estar ahí. Para cualquier duda info@mariahmena.com o en comentarios. Nos vemos el próximo día.

Maríah Mena





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